Суббота, 19.08.2017
АКВАРИУМ ДОМА
Меню сайта
Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 30
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

PR-CY.ru
Форма входа

CO2-углекислый газ


Нам потребуются пластиковая бутыль емкостью 1,5-2л с завинчивающейся крышкой и медицинская капельница. Растворять углекислоту в воде будем с помощью фильтра, а контролировать уровень ее содержания - цветовым индикатором СО2 постоянного действия. Начнем с устройства самого "БРОДИЛЬНОГО АППАРАТА". В винтовой пластмассовой крышке просверлим отверстие немного меньшего диаметра, чем у пластиковой иглы капельницы, с тем, чтобы затем плотно вставить и продвинуть иглу капельницы в крышку. Соединение получится герметичным само по себе без применения клеев и герметиков. После навинчивания крышки фильтр капельницы должен оказаться в перевернутом положении. Второй, свободный конец трубки капельницы, вынув предварительно из него стальную иглу, подводим к воздухозаборному отверстию фильтра. Особенно хороши в качестве реактора были фильтры aquael прежних выпусков, с подачей газа в головку фильтра прямо к крутящимся лопаткам. На выходе фильтра получалась взвесь из микроскопических пузырьков, очень хорошо растворявшихся в воде: Теперешние модели aquael имеют такую же подачу, как фильтры Resun или некоторые другие - в выходную трубку:

Растворение происходит чуть менее эффективно, часть газа вылетает из кончика трубки крупными пузырями и сразу устремляется к поверхности. Чтобы не терять эту часть драгоценной СО2, можно закрепить над окончанием выходной трубки фильтра колокол - перевернутую стеклянную или пластиковую емкость для сбора СО2. Кстати, наполнив его углекислотой, можно спокойно оставить на несколько дней аквариум без бутыли, накопленная в колоколе СО2, постепенно растворяясь, обеспечит потребность растений. Для контроля уровня растворенной в воде углекислоты проще всего установить в аквариуме индикатор постоянного действия производства Red Sea или Sera: - устройства очень простые, надежные и не требующие практически никакого обслуживания и хлопот. После заправки индикатор крепится к стеклу аквариума на присоске. В зависимости от концентрации СО2 цвет его меняется с синего (при недостатке СО2) на зеленый (при оптимальном уровне) или на желтый (при избытке углекислоты). Количество растворяемой углекислоты мы можем регулировать двумя способами - изменяя количество и концентрацию браги, заливаемой в бутыль, и располагая фильтр (или его выходные колена) выше или ниже в толще воды аквариума. Опытным путем я пришел к тому, что, например, 400-литровый аквариум, плотно засаженный молодыми эхинодорусами, особенно жадными до СО2", снабжается одной литровой бутылью с растворением через aquael fan -1, расположенный у дна аквариума. Теперь самая волнующая часть - рецептура самого напитка. Советую начать эксперименты с таких соотношений: 50-100г сахара и четверть пакетика сухих дрожжей на литр воды. При комнатной температуре выделяемого СО2 хватит для 200-400 литрового аквариума, в зависимости от плотности посадки растений, заселенности рыбами, интенсивности перемешивания воды и др. факторов. Контролируя уровень СО2 по индикатору, можем своевременно внести поправки, добавив,/убавив браги. При использовании сухих дрожжей брожение начинается почти сразу и интенсивность его (при комнатной температуре) остается примерно одинаковой в течение 5-7 дней, после чего процесс постепенно идет на спад и на 10-15 день требуется перезарядка бутыли. Несколько практических советов: Для большинства растений, в т.ч. редких и трудных, достаточно лишь небольшой подкормки СО2, т.е. лучше недокормить, чем перекормить. Старайтесь держать индикатор в зеленой зоне. Тем не менее, если вдруг Вы обнаружите, что индикатор пожелтел или вовсе обесцветился, причин для паники нет. Если с рыбами все в порядке, воду подменивать не надо, можете снять бутыль и отправить ее на время в холодильник , растения постепенно усвоят избыток углекислоты, наблюдайте за рыбами, в моих аквариумах часто зашкаливали индикаторы, особенно поначалу, но ни одного случая смерти рыб из-за отравления СО2 не было. Когда найдены оптимальные условия насыщения, нет смысла перекрывать подачу углекислоты на ночь, небольшой утренний избыток СО2 к вечеру будет выбран растениями, такой режим повторяет суточные колебания газового состава и Рh в естественных водоемах и благотворно сказывается на росте всех растений. ВАЖНО: при использовании в качестве реактора наружных фильтров или фильтров других моделей ни в коем случае не подаваете СО2 ДО фильтрующих элементов. СО2 должен подаваться только ПОСЛЕ всех наполнителей, иначе возможна гибель микрофлоры, населяющей фильтрующие материалы. При перезарядке бутыли не свешивайте свободный конец трубки с края аквариума - давление фильтра может перегнать воду через край и она потечет на пол. Если Вы забывчивы, не советую так же пользоваться колесиком зажима на трубке капельницы. Если закрыть его надолго во время брожения, возросшее внутри давление может разорвать бутыль. Не надо ставить бутыль на теплые лампы аквариума - брожение пойдет слишком интенсивно и закончится в короткий срок. Если у вас несколько аквариумов, советую снабдить каждый из них своей персональной бутылью. И перезаряжать все бутыли сразу, примерно раз в 10-15 дней.

Взрывобезопасный cамогонный самопальный бульбулятор "моей” системы

© Алексей Кутаров , 2001
Данный материал может распространятся свободно полностью без изменений и удалений, как единое целое, включая данный параграф. Запрещено использование документа в коммерческих целях без разрешения автора. Информация в данном документе представлена "as is" и автор не несет ответственности, прямой или косвенной, за ее использование.

Принцип "самогонного” бульбулятора целиком заимствован с из статьи о применении СО2 на аквариумной ниве. Он прост, как трешница брежневских времен, и основан на выделении углекислого газа дрожжами при поглощении сахара. Исходя из данных, почерпнутых в этой статье, а также на основе некоторого собственного опыта, была сделана установка, вполне пригодная к эксплуатации и в меру возможности лишенная некоторых недостатков.

Она состоит из:

  1. Емкости для жизнедеятельности дрожжей. Для этой цели наиболее хорошо подходит пластиковая бутылка (так называемая ПЭТ-бутылка) объемом 2 литра.
  2. Штуцер для отбора выделяющегося газа из бутылки. Он вставлен в пробку от вышеописанной бутылки. На самом деле это ни что иное, как форсунка стеклоомывателя от "Жигулей” из которой удалены разбрызгивающие сопла. Это сделано для того, чтобы исключить возможность засорения отверстий и, как следствие, опасного повышения давления. (Вообще, по ТУ ПЭТ - бутылка должна выдерживать 6 атмосфер. Я не уверен, что дрожжи способны создать такое давление, но конструкция максимально продумана на этот предмет)
  3. Водяной фильтр – "счетчик пузырьков”. Наиболее подходит для него баночка из-под детского питания. В крышку ее впаяна трубка и ввернут штуцер (точно такой же как в пункте 2). Баночка наполняется водой до половины и плотно закрывается крышечкой. Благо крышка уплотнена пластмассой. СО2 выходящий из емкости (1) посредством соединительного шланга поступает в длинную трубочку, "булькает” через воду, наглядно показывая успешность работы дрожжей, и выходит через штуцер дальше.
  4. Соединительные шланги. За них тоже стоит поблагодарить автомобильную промышленность. Ибо они от того - же стеклоомывателя. Очень удачным в них являются две вещи: а) внутри они имеют продольные ребра, поэтому даже при сильном перегибе сохраняется возможность прохода газа, б) их наконечники позволяют быстро разбирать и собирать конструкцию. Не уверен, найдете ли такие – же нашел я, но и другие подойдут.
  5. Хитрая штучка с тройником (описанная ниже), для подключения к помпе. Дело в том, что некоторые помпы (как например AquaEL), имеющие штуцер для подключения шланга аэрации, очень не любят когда через этот штуцер ничего не поступает (ни вода, ни воздух). При этом они грозно тарахтят или периодически постукивают. Для исключения этого явления и была придумана штучка с тройником. Ее конструкция описана ниже.

 

Как оно работает

Собирается аппарат согласно рисунку.

Выходной штуцер бутылки с дрожжами соединяется с длинной трубочкой в баночке-счетчике шлангом подходящей длины, на выходной штуцер на баночке одевается один конец (с наконечником) длинного шланга, а другой его конец надевается на тройник. Тройник коротеньким шлангом соединяется с помпой. Третий шланг тройника (предназначенный для подсоса воды) прячется за помпой.

Затем баночка-фильтр-счетчик заполняется водой до половины, а в бутылку заливается эээ…. Реактив в общем. И – вперед!

Дрожжи начав свою работу на благо аквариумистики создадут углекислый газ. Он, веселясь и булькая, пройдет сквозь баночку – счетчик, из которой попадут в струю помпы, где разбившись на мелкие пузырьки, унесутся в просторы аквариума для растворения и благотворного влияния на растения.  

За счет того, что помпа "засасывает” газ (и воду) во всей системе давление ниже атмосферного, сильно снижается возможность взрыва. (Можно периодически контролировать путем легкого нажатия на бутылку. Она должна быть "мягкой”) Не требуется сильная герметизация. Хотя штуцера и уплотнены герметиком (в последствии, в случае нарушения герметичности можно уплотнять чем угодно), сделано это исключительно для предотвращения подсоса атмосферного воздуха. Уплотнители крышек бутылки и банки спокойно переживают многократную перезарядку. Причем, дрожжевую смесь надо менять раз в неделю - 10 дней, а воду в баночке-счетчике – гораздо реже.

Контроль за работой прост: по наличию пузырьков в баночке-счетчике.

Эта баночка еще призвана воспрепятствовать попаданию браги в аквариум и аквариумной воды в брагу. В принципе, если всего этого не требуется, ее можно отключить и выкинуть.

Периодически необходимо чистить "штучку с тройником”. Обычно одновременно с помпой.

 "Штучка с тройником” может оказаться попросту не нужна при наличии хорошей помпы. Тогда ее можно отрезать (снять) и тоже выкинуть, а шланг подключить непосредственно к помпе. Но при этом надо помнить: Разрежение в системе будет больше и при внезапном отключении света (остановке помпы) вода из аквариума потечет в баночку-счетчик. Эта проблема решается элементарно – под крышкой аквариума делается петелька из шланга подающего газ. Длина ее около 15 см. при этом вода, засасываемая при остановке помпы, остается в петле и не "перегибает” стенку аквариума, следовательно "самотека” не возникает.

Если не использовать помпу, а на шланг одеть просто распылитель, возникают следующие проблемы: Чтобы прокачать газ через воду нужно приличное давление. Следовательно надо на порядок выше усиливать герметизацию всех стыков и соединений (а в таком случае она, герметизация, будет стремиться нарушиться после каждой перезарядки). Возникает вероятность взрыва из-за засорения распылителя. Исчезает возможность контроля за "взрывоопасностью”, так как "на  ощупь” трудно будет уловить критическое возрастание давления в системе.

Рецептура "замеса” реактива и многие другие подробности приведены в статье про углектислый газ, приводить их здесь не вижу никакого смысла.

Размещается вся эта "система” в тумбе аквариума, или в любом другом месте, где она не будет мозолить глаза.

Касательно проблем с запуском ФАТа

По своей сути ФАТ, как и другие помпы, - электродвигатель. Принцип работы прост: В такт изменению полярности магнитного поля, генерируемого катушкой, подключенной к сети переменного тока, на оси поворачивается постоянный магнит, приводящий в движение лопасти ротора.

В первый момент подключения к сети магнит должен сделать небольшой поворот (толчек) в любую сторону. Начав движение он, как маховик набравший энергию, продолжит его и "встретит поддержку своему начинанию" в лице переменного магнитного поля катушки. И будет далее счастливо вращаться в такт его изменениям. Направление первоначального поворота не важно и выбирается случайно - после одного включения он будет вращаться в одну сторону, после другого - в другую. Именно поэтому крыльчатка ротора выполнена не "по правилам" - она крестообразная, хотя логичнее делать ее с изгибом в виде расходящейся спирали (как и делается в обычных центробежных насосах с приводом от "правильного" двигателя. Запуск осложняется тем, что в момент старта крутящий момент ротора мал и ротор с крыльчаткой не в состоянии повернутся на угол, необходимый ля возникновения процесса вращения (Точно этот угол я не знаю, так как он зависит от числа обмоток в ФАТе, но менее 90 град.). Ему мешает сопротивление воды. Возникает колебательный процесс - ротор "колышется" туда-сюда, создавая иллюзию качания воды. В этом случае вдувание воздуха или любой другой случайный процесс, который довернет ротор до необходимого (см. выше.) угла и явится инициатором нормального вращения. Соответственно в этой ситуации погружение на глубину осложнит процесс запуска, так как давление воды, а значит и сопротивление вращению будет выше. Чтобы этой фигня не заморачивала пользователей ротор сделан хитро: на угол 90 град. ротор (магнит) может вращаться свободно - без крыльчатки. А затем, набрав нужный крутящий момент и войдя в резонанс с изменением магнитного поля в катушках, входит в механическое зацепление с крыльчаткой и начинает ее вращать. "Процесс пошел, панимаешь!" Так вот, резюмируя, при покупке особое внимание на ротор - на угол около 90 град. магнит должен свободно, без заеданий, проворачиваться вокруг крыльчатки! За этим надо следить и в процессе эксплуатации!

Пагубно на запуске сказывается пониженное напряжение в электросети. Почему? Думаю понятно. Например мой ФАТ-2 плохо стартует только при 180 (и ниже) вольт в розетке.

Теперь о стуках. "-У меня в багажнике машины что-то стучит! - Тебе кто-то стукача подсунул!" (с) старый анекдот. Конечно, стукачи в аквариумах не живут. Они там не нужны. Поэтому если ФАТ стучит - это не приятно. И ладно если он стучит при сильно пониженном напряжении питания (бывает), это пройдет само собой, а вот когда причина непонятна? Попробуем понять! :-)  

Струя воды, идущая с низу по логике должна приподнимать ротор вверх, так как диаметр ротора близок к диаметру шахты в которой он крутится. Получается как-бы упорный подшипник. Поэтому при сильном загрязнении фильтрующего элемента, когда эта струя ослабнет, ротор может опускаться и крыльчатка зацепит дно полости, в которой она вращается. Если фильтр чист а стук есть - крыльчатка может стучать об крышку своего отсека, как как отверстите для подсоса воздуха иногда играет роль аналогичного подшипника, только сверху. Почему иногда? Потому что такое бывает только при очень чистом фильтр. элементе и мощности фильтра близкой к идеалу. Иногда улитка, закрывающая своим телом эту дырдочку вызывала подобный стук в моем ФАТЕ. Мораль - держите эти места в чистоте!!! :-)  

Да! Я эксплуатирую ФАТ-2. Отличия с другими ФАТами могут присутствовать, но ИМХО не принципиальные.

Теперь о "штучке с тройничком”

Как уже говорил, улитка, "грудью закрывшая амбразуру” для подсоса воздуха в помпе может вызвать ее неприятный стук. Подключенный к этой "амбразуре” бульбулятор – то же. Как этого избежать? Смотрите рисунок!

 

"Что мы имеем с гуся?” Законный вопрос! А имеем вот что:

  • Подсос воды не прекращается, следовательно помпа стучать не будет. Конечно, если раз в пару месяцев чистить шланги.
  • Благодаря двум этапам распыления получаются очень мелкие, незаметные, быстрорастворяемые пузырьки углекислоты, следовательно имеем еще и эффективный реактор. Кстати, можно использовать такой прием и для аэрации!
  • Все просто, дешево и красиво. Можно насладится и продуктом своего труда и испытать, хотя бы частичную, гордость за нашу Российскую автопромышленность:)

Удачи всем кто повторит все это "в металле”! Пожелания и усовершенствования приветствуются!

P.S. Конечно, сие творение не столь эстетично, как газобалонное оборудование серьезной фирмы. Но несомненно имеет право на жизнь благодаря своей неприхотливости, дешевизне и безопасности.

Алексей Кутаров , Муром, 2001


Самодельный СО2 генератор по мотивам Ceomat

© Вадим Лисовский , 2001

Данный материал может распространяться свободно полностью без изменений и удалений, как единое целое, включая данный параграф. Запрещено использование документа в коммерческих целях без разрешения автора. Информация в данном документе представлена "as is" и автор не несет ответственности, прямой или косвенной, за ее использование.

Что такое Ceomat - см. Описание аппарата для подачи СО2 в аквариум "Ceomat" фирмы Aqua Medic


Данный аппарат в общих чертах повторяет конструкцию фирменного аппарата Ceomat и предназначен для получения СО2 простым и дешёвым способом - из соды и уксуса. Эти компоненты легко приобрести в продуктовом магазине. Для долее продвинутых и экономных сода может быть заменена на толченый мел или известняк, уксус - на соответственно разбавленную серную или соляную кислоту. Литровой бутылки кислоты должно хватить на длительное время и, в отличие от уксуса, вы будете избавлены от жалоб ваших домашних на резкий запах уксуса при заправке аппарата.

Внимание! При работе с концентрированными кислотами необходимо соблюдать осторожность! Концентрированную кислоту необходимо осторожно и постепенно вливать в воду и ни в коем случае - не наоборот!

Детали и материалы

Для изготовления аппарата понадобится

  1. В лучших традициях передачи "Оч. Умелые ручки" две ПЕТ-бутылки - одна побольше - для соды, вторая поменьше - для уксуса. Я использовал 1 и 0,5 литровые.
  2. Четыре трубочки
  3. Метр-два прозрачного шланга
  4. Обратный клапан
       
 

О последней, самой главной детали чуть подробнее. На московском птичем рынке я нашел три их разновидности.

  1. Лепестковый с силиконовым клапаном - 15 руб. Происхождение неизвестно.
  2. Сосковый, внутри силикон, немецкой фирмы KARLIE GmbH. - 20 руб.
  3. Клапан типа шарикового, силиконовый затвор держится металлической пружиной - 15 руб. Тоже неизвестного происхождения.

Могу рекомендовать первые два, отлично работают. Но первый лучше. На рисунке клапана в рабочем положении, верхний патрубок - вверху, нижний - внизу. Последний - лучше не использовать. Поскольку рано или поздно пружина в кислоте растворится и процесс станет неуправляемым со всеми вытекающими последствиями.

Описание конструкции:

 

Верхняя бутылка содержит кислоту, левая по схеме трубка обеспечивает свободное поступление воздуха, необходимое для свободного утекания кислоты. Конец шланга должен быть выше уровня кислоты. По правой трубке кислота попадает в нижную бутылку, свободно проходя через обратный клапан, подключенный как бы "наоборот".


Нижняя бутылка на половину заполнена порошком соды, выделяющийся в результате химической реакции газ уходит по газоотводной трубке в дополнительную емкость с раствором соды, где очищается от паров кислоты и подается в аквариум.


Регулировку скорости подачи СО2 в аквариум регулируется обычным пластмассовым краником для компрессора. Этим же краником можно прекращать подачу газа в аквариум на ночь или дополнительно поставить на выход электромагнитный клапан.


Если выход газа из нижней бутылки прекращен или затруднен, в бутылке возрастает давление и подача кислоты прерывается. По мере расхода газа, давление снижаеться до рабочего, клапан открывается и реакция выделения газа начинается вновь. Полная автоматика.

А теперь о неприятном: из-за вредных законов гидростатики вся эта система нормально работает, если растояние между бутылками больше или равно глубине погружения распылителя в аквариум. Если у вас 40 см - то и между бутылками должно быть 40-50 см, что практически означает, что нижняя бутылка стоит на полу, а верхняя - в самом верху тумбы или вообще на уровне аквариума. Привязки к уровню воды в аквариуме не требуется. Если вас это устраивает - дальше про конструкцию аппарата можно не читать.

Сторонникам компактных конструкций могу посоветывать несколько вариантов:

  1. Как в, по-видимому, оригинальном аппарате - в качестве верхней емкости использовать что-то вроде пластиковой емкости "гармошкой" (такие используються для заправки струйных принтеров чернилами). Такую емкость необходимо немного сжимать внешней пружиной. Поступление воздуха в емкость с кислотой в этом варианте уже не нужно, конечно.
  2. В верхную емкость принудительно подавать воздух под давлением, например, из накаченной резиновой камеры с ручной грушей подкачки :-). Можно и компрессором, но смысла в такой конструкции уже мало.
  3. Подать выход газа на всасывающий патрубок фильтр FAT'а. Расход газа регулировать опять же краником, но гарантировать постоянность забора газа могут только конструкторы FAT'а.

Если у кого-нибудь возникнут идеи, как еще можно преобразовать конструкцию - просьба написать на адреса lis@srbank.ru или 2:5020/2200@fidonet . Если вы собрали или опробывали какую-либо модификацию - тоже напишите мне. Я испытывал и использовал этот аппарат только в описанной конфигурации и предложенные варианты не пробывал.

Буду рад отзывам и замечаниям по этому материалу.


Описание самодельного аппарата Киппа для подачи СО2 в аквариум

© Вадим Лисовский , 2001

Данный материал может распространяться свободно полностью без изменений и удалений, как единое целое, включая данный параграф. Запрещено использование документа в коммерческих целях без разрешения автора. Информация в данном документе представлена "as is" и автор не несет ответственности, прямой или косвенной, за ее использование.

ВНИМАНИЕ !!! Данный аппарат работает под небольшим, но давлением и с слабой, но кислотой. Если вы не уверены в надежности сделанных вами соединений частей аппарата - поместите его целиком в крупную емкость или прочный непротекаемый полиэтиленовый пакет!

 

 

Конструкция


Аппарат состоит из двух одинаковых по объему ПЭФ бутылей (зеленый цвет) и пластиковой трубки (коричневый), по диаметру входящей в горло бутылки. Трубка закрыта пластиковыми пробками с двух сторон, верхняя по рисунку пробка должна обеспечивать герметичность. В верхней части трубки, не входящей в нижнюю бутылку, вклеен штуцер для отвода СО2 (черный цвет). Ниже на нее надета и приклеена пробка от бутыли (черный цвет), герметичность этого разборного соединения обеспечивает резиновое или силиконовое кольцо (красный цвет). Под пробкой сделан широкий вырез для удобства загрузки мела или известняка. Еще ниже трубка перфорирована множеством отверствий для свободного контакта кислоты и мела. Через верхную и нижнюю пробки проходит полиэтиленовая трубочка для коктейля (синий цвет). Она герметично заделана и в пробку верхней бутыли - лучше всего внутрь ее верхнего конца вставить пластиковый пустотелый стержень, который надежно заклинит трубку в отверствии пробки верхней бутыли. С целью нейтрализации паров кислоты в отходящем газе он пробулькивается через раствор соды в отдельной бутылочке.

Принцип действия

Получение СО2 основано на широко известной реакции между мелом и уксусной кислотой. Мел или известняк нужен в виде кусочков, не проходящих через отверствия трубки и особенно не должно быть меловой пыли. Аппарат заливается слабым раствором уксусной кислоты приблизительно до верхнего уроня. показанного на рисунке. В трубку верхней части аппарата помещается кусочки мела, она вставляеться внутрь бутылки и начинается выделение углекислого газа. Он отводится через штуцер, проходит через раствор соды и подается в аквариум. На выход очень желательно поставить обратный клапан. Если выделение газа не слишком бурное - аппарат работает как просто емкость с мелом и кислотой.

Но, если СО2 выделяеться больше, чем необходимо или отвод СО2 перекрыт (краном или клапаном), то выделяющийся газ начинает вытеснять жидкость из нижней бутылки и она по центральной трубочке поднимается в верхнюю бутыль. Реакция выделения газа прекращается, когда уровень кислоты в нижней бутылке становится ниже перфорированной трубки с мелом и основной объем кислоты переходит в верхнюю бутыль. Если возобновить отвод газа, давление в нижней бутылке падает и кислота снова начинает реагировать с мелом. Таким образом согласно принципу аппарата Киппа поддерживается постоянное в некоторых пределах давление газа. Это давление и, соответственно, расход газа, будет зависить и от глубины погружения распылителя в аквариум.
Не стоит подавать газ на всасывающий патрубок ФАТа или воздушный эжектор - разряжение на выходе аппарата может привести к попаданию в аквариум кислоты (она вспенится и сквозь трубку пойдет газожидкостная эмульсия).

Реактивы

Скорость протекания реакции сильно зависит от содержания карбоната кальция в используемом меле или известняке, плотности и пористости минерала. Советую вначале подобрать концентрацию кислоты на маленьком образце - выделение газа должно быть достаточно слабое, недопустимо сильное вспенивание и бурление. Если медленное протекание реакции не обеспечивает нужного количества газа - лучше пересобрать аппарат, вкрутив бутылки большего объема, чем использовать более концентрированную кислоту. С другой стороны, малая концентрация кислоты может привести к необходимости чаще перепускать аппарат - слишком быстро она будет нейтрализоваться. В общем, нужно будет подбирать.


Для чего это все

Как мне представляеться, налицо некоторые выгоды - СО2 стоит дешевле, чем из браги и из баллонов - поскольку и сам аппарат ничего не стоит, и реактивы достаточно дешевы (известняк вообще бесплатен). Аппарат за счет своего устройства позволяет без особого риска прекращать подачу СО2 на ночь - выделение газа автоматически прекращается. Недостатки - придется потрудиться, чтобы надежно и герметично собрать все это, что прилично сложнее, чем отвод из бутыли с брагой. Но можно и купить в магазине химприборов и готовый такой аппарат из стекла :-) Только не забудьте и наружнюю сетку для него - такой аппарат с водородом прилично разнесло на моих глазах и летящие во все стороны осколки стекла - не самая приятная вещь.


Буду рад отзывам и замечаниям по этому материалу на lis@srbank.ru или 2:5020/2200@fidonet


Самодельные удобрения (PMDD, Poor Man Dosing Drops) с использованием смеси микроэлементов

Более опытные аквариумисты могут попробовать составлять смеси сами. Основное достоинство таких смесей их дешевизна (за стоимость пары бутылок готовых удобрений можно купить достаточное количество микроэлементов на сотню лет) и то, что можно варьировать состав, адаптируя его к конкретным нуждам растений, которые можно определять по признакам недостатка элементов. Данный состав базируется на рекомендациях, данных на Крибе для составления PMMD (poor man dosing drop). Другое описание можно найти на Jack's Hydroponic Info pages. В состав я внес некоторые изменения, основываясь на собственном опыте.

(предоставлено Andy Isoft )

 

Важным элементом является Mg. Если вода жесткая, точнее высока ее некарбонатная жесткость, которая иногда называется постоянной (general hardness), то в ней содержатся соли магния и кальция. Однако, в большинстве случаев Mg будет не хватать. Он добавляется в виде сульфата MgSO4*7H20. Его можно приобрести в аптеке или магазине цветочных удобрений.

Калий, которого в воде содержиться очень мало, и он не является продуктом жизнедеятельности рыб, добавляется в виде сульфата калия K2SO4. Возможно также использование карбоната калия (это изменит карбонатную жесткость воды) или хлорида калия. Калий добавляется также и с нитратами калия, которые служат источником азота, если в воде недостаток нитратов.

Состав смеси такой:

  • 1/2 литра воды - можно брать дистиллированную, но можно и обычную из-под крана
  • 1 столовая ложка смеси микроэлементов (из расчета 4-6% процентов железа)
  • 2 столовые ложки K2SO4. Если у вас много быстрорастущих растений, то можно увеличить количество добавляемого калия. Обычно при его недостатке, растения начинают показывать признаки голодания - коричневые области на листьях, переходящие в дырки.
  • 1 столовая ложка MgSO4+7H20

Иногда добавляется соляная кислота (около 1 мл HCL на 1/2 литра смеси) для предотвращения роста бактерий в воде и улучшения растворения элементов, но можно этого и не делать и хранить смесь в холодильнике. Смесь должна хранится в непрозрачной бутылке, так как некоторые компоненты могут разлагаться на свету. Не следует делать запас смеси больший чем несколько месяцев, поскольку время жизни разведенной в воде смеси неизвестно. Сухая смесь устойчива.

Иногда рекомендуется добавлять нитраты (KNO3) непосредственно в смесь. Это делается в случае, когда их уровень в воде нулевой. Однако лучше добавлять их отдельно, или установить, сколько примерно требуется нитратов для поддержания их оптимального уровня, после этого добавить в смесь. В противном случае, поскольку количество добавляемой смеси в аквариум определяется концентрацией железа, будет сложно контролировать уровень добавляемых нитратов.

Смесь лучше всего добавлять ежедневно. Следует добавлять ее постепенно (ни в коем случае не быстро, поскольку растения не способны усвоить все удобрения мгновенно), пока уровень железа не будет около 0.1 мг/л. Более высокий уровень его может привести к росту водорослей, особенно нитчатых. В дальнейшем следует поддерживать примерно такой уровень железа. При отсутствии теста на железо следует добавлять особенно осторожно, поскольку легко можно передозировать. В течении первых полутора-двух недель можно добавлять около 1 мл смеси на 100 литров воды (при наличии достаточного количества света/продувки СО2/еженедельной подмены 15-20% воды) затем уменьшить эту дозу в два-три раза.


 

Самодельные удобрения из подручной химии

Если вам не удалось достать смеси микроэлементов, то ее можно попытаться сделать самому. данный материал написан на основе дискуссий в ньюсгруппе (фидо-конференция) fido7.ru.aquaria и личной переписке. Я выражаю благодарность всем принявшим в ней участие, особенно Е. Загнитко, чьей идеей было использование лиммоной кислоты.

Лучше всего покупать микроэлементы в магазине, где продаются химическое оборудование, но если у вас его нету поблизости, то можно приобрести:

  • Борную кислоту - для добавления бора - в аптеке
  • MgSO4*7H20 (epsom salt) - в аптеке или садовом магазине
  • Поташ (для получения калия) -- в садовом магазине или в фотомагазине
  • K2SO4, KCl, KNO3 (нитрат калия - для получения калия и нитратов) - в садовом магазине
  • Различные соединения кальция (карбонат, раковины моллюсков) - в том случае, если в воде растениям не хватает кальция.

Теперь самое главное - это железо. Если вам повезет, то вы приобрете уже хелированное железо (вместе с ЭДТА или Трилоном-Б - натриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты (вроде правильно написал это слово). Следите, чтобы это было двухвалентное железо (Fe++), а не трехвалентное (Fe+++). Растениями используется двухвалентное железо.

Также вы можете взять железный купорос FeSO4*7H2O и смешать его с Трилоном-Б. который продается в фотомагазине. Объем добавляемой смеси можно прикинуть из условия, атомный вес купороса - 278, железа 56. Поэтому для создания концентрации 0.01-0.02 mg/l железа, вам необходимо добавлять примерно 0.05-0.1 mg/l купороса в аквариума. Поэтому следует добавить по 0.5г купороса и Трилона Б на литр воды (или по грамму на два литра, особая точность не нужна) и добавлять в аквариум по 10-20 мл на 100 литров воды.

Концентрация остальных элементов рассчитывается, чтобы они составляли пропорцию аналогичную смеси микроэлементов, описанной выше. Смешивание и хранение такой смеси также аналогично описанной выше.

Вместо Трилона можно использовать лиммоную кислоту, которая будет образовывать цитраты железа. К сожалению срок годности такой смеси неизвестен, однако он меньше, чем для смеси железа с ЭДТА, поэтому не следует заготовлять большие партии впрок.


 

Изготовление шариков из глины с удобрениями

При использовании данного метода удобрения помещаются ближе к корням растений, в грунт. В этом случае, растения будут иметь долговременную подкормку, которая не будет доставаться водорослям. Лучше всего использовать синуюю глину, как наиболее богатую железом. Но можно использовать и обычную глину для лепки. Важно, чтобы глина не содержала полимерных наполнителей (в этом случае на ней обычно пищется, что обжиг не требуется). Из этой глины делаются маленькие шарики со смесью удобрений внутри. После этого они высушиваются в духовке. Температура и время подбираются по вкусу. В любом случае обжечь глину в духовке невозможно. Высушивание нужно, чтобы они не сразу расползались в воде. После этого они помещаются под корни растений.

Поиск
Календарь
«  Август 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Облачко рыбок

Для работы Фото-Облака требуется Flash Player 9 или выше.

Архив записей
Друзья сайта
Рыбалка на Азовском море
Бесплатное обучение
Телерадиокомпания "АТВ"
"Азовская волна"
"Виды аквариумов"
"Гостиничный комплекс "MariSol""
Компания "Лодки у Василича"
AKVA MyCorp © 2017
Создать бесплатный сайт с uCoz